Газобетонный блок - это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.
Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.
Положительные характеристики:
- благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
- произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
- имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
- по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
- не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
- удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
- благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
- не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
- теплоинерционный - при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
- наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.
Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см - 0,45 Вт/м·К, 40 см - 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см - 0,50 Вт/м·К, 30 см - 0,31 Вт/м·К, 40 см - 0,25 Вт/м·К.
Отрицательные характеристики:
- гигроскопичен - не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
- газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
- затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
- для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.
При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.
Набор инструментов для строительства
Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:
- шнур для разметки траншеи, рулетка;
- лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
- ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
- штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра - применяются для штукатурно-отделочных работ;
- штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
- электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
- электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.
Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.
Разметка площадки
До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.
Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.
Подготавливаем траншеи
Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.
Роем траншею
Вырыть траншею можно самому - с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина - 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.
Делаем фундамент
Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:
- делаем опалубку;
- укладываем арматуру;
- заливаем бетон.
Установка опалубки
Опалубка - это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная - после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная - остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.
Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.
Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.
Укладываем арматуру
Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.
Заливаем бетон
Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.
Соотношение цемента к песку - 1:4, к щебню - 1:2, к воде - 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.
При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.
Строим стены
Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:
- выкладываем первый ряд;
- кладём 2-й и 3-й ряды;
- подготовка под подоконники и окна;
- перемычки на окна и подоконники;
- армопояс межэтажный.
Укладываем первый ряд
Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.
Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.
Минимальная толщина слоя цементного раствора - 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.
Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» - их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.
Делаем 2-й и 3-й ряды
Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.
Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.
Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.
Подготовка стен под подоконники и окна
Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.
Делаем перемычки для окон и дверей
Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:
- Простой вариант - приобрести готовые.
- Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
- Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.
Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.
Армопояс межэтажный
Армопояс - это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.
По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.
Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.
Крыша
На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.
На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки - прогон. Они нужны для опоры стропил.
Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.
Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.
Отделочные работы
Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.
Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.
Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.
Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.
Ориентировочная смета на строительство
Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.
- монолитное основание (плита) - 500-700 тыс. р.;
- ленточное - 300-500 тыс. р.
Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.
При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма - 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.
Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой - 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.
Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используют как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок . В этой статье мы расскажем о сортах газо- и пенобетона, отличиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.
Сильные и слабые стороны газобетона
Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — плотный однородный материал, плотность которого очень низка за счет большого количества мелких (1-3 мм) пор, образовавшихся при вспенивании и формовке заготовок.
Изначально газобетонные блоки формируются очень большими, но их можно резать по усмотрению и размерам заказчика. Не меньше распространены уже готовые изделия для кладки — по аналогу шлакоблока, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.
Облегченный бетон неплохо воспринимает равномерную статическую нагрузку и имеет высокую прочность на сжатие. Но при точечных динамических воздействиях он легко крошится, поэтому к нему не могут крепиться ответственные элементы и навесные конструкции.
Преимуществами ячеистой структуры можно назвать низкую теплопроводность и отличное поглощение шумов как структурной, так и воздушной природы. За это приходится расплачиваться достаточно высоким водопоглощением. Будет ошибкой считать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене конденсат образуется в толще и разрушает структуру, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Они также требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите как любой другой стройматериал.
Сорта и разновидности
Газобетон и пенобетон часто рассматривают как совершенно разные строительные материалы . Отчасти это так, ведь при изготовлении используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как менее качественный материал из-за использования химических пенообразователей. В действительности ухудшенными характеристиками обладает так называемые «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительном объекте, но в рамках этой статьи он не рассматривается.
Пенобетоны и газобетоны фабричного производства (несмотря на отличающуюся технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, по качеству хороший пенобетон редко чем уступает своему главному конкуренту.
Пенобетон и газобетон могут быть автоклавной и естественной сушки. Первый тип предпочтителен ввиду меньшего отклонения технических параметров, хотя в одноэтажных постройках неавтоклавные бетоны используются весьма часто и без особых претензий.
Все прочие показатели: плотность, морозостойкость и иже с ними задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.
Фундамент под дом
Многих газобетон прельщает из-за возможности сэкономить на фундаменте как на одном из наиболее затратных элементов. Ячеистый бетон действительно легче (зачастую на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания нужной прочности целик стены должен быть достаточно широким: 35-40 см у одноэтажных и 45-60 см у многоэтажных построек. Отношение ширины к глубине даже у мелкозаглубленных фундаментов составляет не менее 1:2-1:2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку ребром, иначе при вспучивании фундамент деформируется даже под собственным весом.
Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундамента винтовыми сваями или отливку венца — расширителя в верхней части цокольного этажа. В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают свес на треть толщины стены. Также газобетонную стену нужно обязательно изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.
Несущая способность стен из газобетона
Способность легкого бетона воспринимать нагрузку на сжатие можно уверенно назвать достаточной, но нельзя избыточной. На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут опираться точечно на саму стену, требуется заливка армопояса. Он должен быть армированным, но не обязательно массивным. Достаточно 15-20 см для кровельного или чердачного и 25-30 см для междуэтажного перекрытия . Балки, если они используются, могут быть залиты и защищены бетоном, хотя ввиду избыточной ширины стены чаще их просто обкладывают блоками.
Перекрытия из монолитных и наборных плит в заливке подготовительного пояса не нуждаются. Иногда при заливке междуэтажного перекрытия по внешней стороне стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют их как опалубку. Такое решение позволяет достаточно прочно опереть перекрытие на стены и устранить весьма крупный мостик холода.
Тепло- и звукоизоляционные свойства
Хотя пено- и газобетон обладают высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, все же приходится делать структуру стены неравномерной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет просушиваться естественным образом.
Стены из газобетона изнутри почти не утепляют. Чтобы остановить избыточную передачу тепла, хватает одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В домах из газобетона основную теплоизоляцию выносят наружу, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от продувания. Используют для этого 30-50 мм плиты полиуретана с замками на кромках.
Кладка стен из пенобетона
Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря малому весу и большим размерам блоков, их укладку можно выполнять в одиночку и достаточно быстро.
Первый ряд выкладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундаменте. Сперва устанавливают блоки на углах, регулируют их в общей горизонтальной плоскости водяным уровнем и выравнивают точно по проектным размерам с помощью лазерного осепостроителя. Через несколько часов по угловым камням натягивается шнуровка и заполняется первый ряд. Его тщательно выравнивают реечным уровнем и оставляют высыхать на сутки.
Все последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов на треть длины блока или, как минимум, на 150 мм. Кладка блоков может выполняться с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены выгнаны на общий уровень, с помощью специального скребка на торце нарезаются канавки, по одной на каждые 200 мм толщины стены. По форме канавок выгибается профильная арматура, затем штробы заполняют цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и утапливают в нем арматурные стержни. Оптимально, если прутья не разрываются на углах постройки, а изгибаются с небольшим радиусом.
При строительстве из легковесных блоков очень важно вести кладку последовательно и начинать новый ряд, только если предыдущий полностью закончен. Поверхность кладки перед нанесением клеевого состава должна быть тщательно очищена полутерком и обметена от пыли, особенно если прежний ряд армированный.
Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.
Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.
Фундамент под дом из пеноблоков
Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.
Какой тип фундамента использовать
Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно . Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.
Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают . В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.
Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — . Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.
Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.
И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.
С цоколем или без
Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.
Дом из газобетона: укладка блоков
Начинается все с подготовительных мероприятий:
- Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
- Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.
На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.
Правила укладки газобетонных блоков
Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.
Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.
Инструмент
Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.
Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.
Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.
Каретка и пила — основные инструменты
Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.
Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.
Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.
Укладка газобетонного блока
Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.
Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.
Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.
Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.
Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.
Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.
Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.
Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.
Кладка первого ряда газобетона
При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.
Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.
Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.
Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.
Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.
Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.
Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.
Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.
Второй и последующие ряды
По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.
Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.
Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.
Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:
- гладких блоков — 1,2 мешка;
- с пазом и гребнем — 1 мешок.
Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.
Армирование газобетона
Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.
Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.
Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.
Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.
Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.
Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.
Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно ). Пример армирующего каркаса — в видео.
Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.
Армирование оконных проемов газобетонных домов
По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.
Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.
Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов
Как перезимовать без отопления
Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:
- Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
- Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
- Утепленная
- Утепление пола в подвале.
Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.
В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.
Технология строительства дома из газобетонных блоков ценится за простоту и доступность, кладку и отделку выполнит даже не специалист. Этому способствуют удобные размеры и легкость изделий, возможность монтажа на клей, высокая скорость возведения (оконные проемы закладывают всего через 4 ряда), геометрическая точность, ровность стенок и хорошая адгезия с любыми стройматериалами. Работы начинают с анализа грунта, геодезических замеров и составления сметы, бесплатные проекты находятся в свободном доступе в интернете, рассчитать количество материалов несложно. Блоки можно приобрести заранее, до начала строительства они хранятся в заводской упаковке.
Представляет собой негорючий стройматериал с пористой структурой. Для постройки дома используются блоки с плотностью не ниже 500 кг/м3, классом прочности в пределах В2,5-В3,5, коэффициентом теплопроводности не выше 0,14 Вт/м·°C, морозостойкостью от 50 циклов. К важным учитываемым нюансам относят:
1. Низкую прочность на разрыв и плохую устойчивость к точечным нагрузкам, нуждается в усилении кладки и монтаже армопояса, распределяющего вес перекрытий или кровельной системы.
2. Потребность в защите от влаги. Газобетон «дышит», его применение позволяет создать в загородном доме комфортный микроклимат, но без организации свободного выбора внутренних паров или атмосферных осадков они начинают накапливать воду внутри. Это отрицательно сказывается на теплоизоляционных свойствах. Избежать этого просто: в процессе отделки паропроницаемость пирога должна возрастать по мере перехода от внутренних слоев к наружным.
3. Плохую способность к удерживанию конструкций внутри газоблоков, для монтажа подвесных ограждений, полок или аналогичных предметов используются дорогостоящие расширяющиеся механические или химические анкера.
Строительство дома из газобетона нецелесообразно в условиях постоянной повышенной влажности, при невозможности защиты основания постройки от поступающий снизу влаги и на участках с сильно неустойчивыми грунтами. В остальном нет ограничений, газоблоки подходят для зданий любой сложности за исключением монолитных, они без проблем разрезаются на части обычной ручной пилой. Важным условием является использование сертифицированной продукции: с высокой точностью форм и размеров, прошедшей автоклавную обработку.
Поэтапное возведение дома
Стандартная схема действий включает:
1. Подготовительный этап: расчистка площадки, установка ограждений, подвоз лесов и опалубок, разметка и земляные работы.
Вне зависимости от типа основания используется высококачественный бетон (от М250 и выше), армируется металлом с толщиной прутьев не ниже 12 мм.
3. Горизонтальная гидроизоляция верхнего края ленты или цокольного участка – минимум в два слоя с применением надежных материалов: руберода, битумно-полимерных составов, специальных сухих смесей.
4. Проверка уровня по горизонтали и диагонали, монтаж первого ряда – исключительно на цементно-песочный состав, с толщиной прослойки между газобетоном и фундаментом не менее 2 см. Это условие считается одним из главных нюансов технологии, при его игнорировании материал начнет накапливать грунтовую влагу внутри. Монтаж начинают с самого высокого угла, к самим рядам приступают после размещения и проверки уровня всех остальных углов.
5. Возведение стен с армированием металлическими или стеклопластиковыми прутьями с диаметром от 8 мм. Число горизонтальных штроб зависит от толщины конструкции: 1 у перегородок до 200 мм, 2 – от 200 и выше. Пустоты внутри заполняют тем же клеем, что и для кладки, предусматриваются нахлесты на местах прерывания не менее 10 см. Характеристики газоблоков позволяют вести монтаж на клей непрерывно, на этом этапе проводится закладка перемычек для оконных и дверных проемов.
6. Монтаж армопояса по периметру всех несущих стен постройки дома. К этой конструкции в дальнейшем привязывается мауэрлат или плиты перекрытия в двухэтажных коттеджах.
7. Возведение кровли, предпочтение отдается легким стройматериалам.
8. Внутренняя и внешняя отделка проводятся одновременно. Обработка стен внутри гидроизоляционными составами обязательна.
Главные требования технологии связаны с армированием и защитой от влаги. Распространенной ошибкой является закрытие фасада непроницаемыми изделиями и начало эксплуатации еще до проведения внутренней отделки. Избежать этого можно применением дышащих марок штукатурки или краски для облицовки фасада и надежных мембран. Альтернативным вариантом является использование внутри полностью непроницаемых материалов, но такое исполнение снизит комфортность и невозможно без вентиляционной системы. Обычные штукатурные составы для газобетона не подходят, но при нанесении специализированных марок проблем не возникает: они обходятся недорого, потребности в армосетке нет.
Основные этапы строительства не включают утепление, отсутствие потребности в теплоизоляторе – одно из главных преимуществ. Но оно будет действительным только при низком числе мостиков холода, то есть при монтаже блоков на клей, а не на цементный раствор и защите участков с другим коэффициентом теплопроводности. С целью минимизации таких зон все перемычки и армопояса утепляют кусочками пенополистирола или минваты. Для внешней отделки проемов рекомендуется использовать теплоизоляционную штукатурку или жидкий утеплитель.
Средняя стоимость и сроки строительства
При строительстве дома под ключ профессионалами величина затрат зависит от общей пощади, этажности и сложности конструкций, наличия подвала и дополнительных пристроек. В среднем двухэтажный коттедж до 200 кв.м обходится в пределах 3,6-3,9 млн. рублей. Ориентировочная цена возведения «коробки» составит 10000 рублей за 1 м2, полностью готового загородного дома с минимальным оштукатуриванием фасада – 16000. Возведение своими руками сократит затраты на треть, но составление проекта и сметы лучше доверить профессионалам, эти услуги обходятся недорого – в пределах 10000-30000 руб. Примеры популярных проектов и их описание вы можете найти .
К факторам, влияющим на итоговую величину затрат, относят:
1. Тип фундамента, дороже всего обходятся монолитные заглубленные плиты и здания с подвалами. Анализ грунта при постройке дома из этого стройматериала обязателен.
2. Толщину стен, потребность в утеплении. Для Московской области и средней полосы России оптимальное значение составляет 375-400 мм, строительство загородных домов со стенами из газобетона толще 500 мм в этих регионах не имеет смысла. При правильной внутренней и наружной отделке этого достаточно для комфортного круглогодичного проживания в коттеджах с автономным отоплением без необходимости теплоизоляции фасада.
3. Сложность внутренней планировки: число перегородок, включая несущие, санузлов, вентиляционных каналов, наличия колонн, балкона или террас. Все эти конструкции также разрешается возводить из газобетона.
4. Внешнюю отделку: простые «коробки» обходятся недорого, в отличие от коттеджей с арками, декоративными элементами, разнонаклонной или частично эксплуатируемой крышей и балконами. Наличие сложных архитектурных форм повышает цену услуг профессионалов на 15-20%.
5. Этажность: в большинстве случаев строить загородный дом выше 3 этажей экономически нецелесообразно из-за возрастания затрат на армировку и фундамент. Но до этой отметки действует правило: чем выше постройка, тем дешевле она обойдется, затраты начинаются оправдываться при площади свыше 100 м2. Как следствие, большинство бюджетных проектов обеспечивают до 150 кв.м при двух этажах, в том числе мансардных, подвал или подземные этажи, как правило, в них не закладывается.
6. Расценки на стройматериалы для внешней отделки газоблоков. Большинство фирм не включает в стоимость под ключ услуги по финишной облицовке фасадов, эта статья сметы – одна из самых затратных. Бюджетными вариантами отделки является оштукатуривание или окраска.
7. Сложность кровли и стоимость ее возведения.
8. Удаленность участка.
При поэтапно организованном подходе строительство дома из газоблоков занимает не более 5 месяцев. Из них 3-4 недели уходит на фундамент, от 2 до 5 – на возведение стен, не менее 3 – на монтаж кровли, оштукатуривание и вывоз мусора – 10-14 дней. Одним из главных преимуществ технологии строительства является возможность выполнения следующих этапов практически сразу после кладки благодаря быстрому застыванию клея на полиуретановой основе. Временная выдержка требуется лишь при наборе прочности фундамента и армопоясов. Коммуникации закладывают одновременно с основанием, окончательное подключение проводится параллельно с внутренней и внешней отделкой коттеджей и дач, на них уходит до 10 недель. К работам приступают только при наличии готового проекта, учитывающего параметры грунта и другие нагрузки.
